Comment préparer un tech pack de vêtement à partir duquel une usine peut réellement fabriquer

Ce qu'est un tech pack — et à quoi il sert

Un tech pack (dossier technique) est le document de spécification à partir duquel une usine fabrique : dessins à plat, tableau de mesures, détails de construction, placements des visuels, fournitures et exigences de tissu pour un modèle. Il existe pour que deux personnes qui ne se sont jamais rencontrées — votre designer et un modéliste à l'usine — fabriquent exactement le même vêtement.

Un bon tech pack n'a pas besoin d'être beau. Il doit être sans ambiguïté. Chaque aller-retour de questions que l'usine doit vous poser ajoute une semaine au calendrier de votre échantillon ; l'objectif est donc un document qui répond aux questions avant qu'elles ne soient posées.

Ce que l'usine lit en premier

Les usines ne lisent pas un tech pack du début à la fin. La première lecture suit cet ordre : tableau de mesures (pouvons-nous gradater et couper ?), spécification du tissu (l'avons-nous ou pouvons-nous nous le procurer ?), annotations de construction (des opérations à prévoir ?), puis marquage (quelles mises en route sont nécessaires ?). Organisez votre document pour répondre dans cet ordre et l'étude de faisabilité ira plus vite.

Le tableau de mesures

C'est le cœur du document. Pour chaque point de mesure (poitrine, longueur du corps, longueur de manche, bas, poignet, etc.), indiquez la mesure par taille, la tolérance et la façon dont elle est prise — une demi-poitrine mesurée à plat 2,5 cm sous l'emmanchure ne donne pas le même chiffre qu'un tour de poitrine complet.

Fournissez une taille de base avec toutes ses mesures et des règles de gradation pour les autres, ou un tableau complet par taille. Indiquez les unités une seule fois, clairement, et ne les mélangez jamais. Si vous partez d'un vêtement que vous aimez, dites-le — une usine peut mesurer un échantillon de référence et proposer un tableau en retour.

Annotations de construction

Annotez le dessin à plat avec les opérations qui définissent le vêtement : types de coutures (flatlock, recouvrement, couture anglaise), densité de points, ruban de propreté aux épaules, hauteur d'ourlet, brides d'arrêt aux points de tension, types et longueurs de fermetures à glissière. Tout ce qui n'est pas annoté sera fabriqué selon la méthode standard de l'usine — ce qui peut convenir, mais doit être une décision, pas un accident.

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Visuels et placement

Pour chaque marquage : le fichier du visuel (vectoriel pour la sérigraphie et la broderie), le placement mesuré depuis un point de référence fixe (« 7 cm sous la couture du col, centré »), la taille, les couleurs (références Pantone, pas des approximations à l'écran) et la technique prévue. Si vous hésitez sur la technique, décrivez le rendu attendu du visuel — une usine peut recommander impression ou broderie selon le tissu.

Fournitures, étiquettes et emballage

Listez chaque composant qui n'est pas du tissu : étiquette principale, étiquette d'entretien, étiquette de taille, étiquette volante, boutons, fermetures à glissière, cordons, embouts, sachet plastique et marquages des cartons. Indiquez ceux que vous fournissez et ceux que l'usine se procure. Les étiquettes d'entretien et de composition sont une obligation légale sur la plupart des marchés — si vous n'avez pas encore le texte définitif, signalez-le comme en attente plutôt que de l'omettre.

Les erreurs courantes qui coûtent un tour d'échantillon

• Des mesures sans tolérances — toutes les usines vous les demanderont.
• Des captures d'écran du visuel au lieu de fichiers vectoriels.
• Des placements décrits de façon relative (« sur la poitrine ») au lieu d'être mesurés.
• Un tissu décrit par son toucher (« coton épais premium ») au lieu de sa composition et de son GSM.
• Aucune taille de base indiquée, si bien que la gradation ne peut pas commencer.
• Des centimètres et des pouces mélangés dans un même tableau.

Pas encore de tech pack ? C'est un point de départ normal

Beaucoup de bons produits commencent par un croquis, une photo de référence ou le vêtement d'un concurrent accompagné d'une liste de modifications. Une usine dotée d'un atelier de modélisme peut développer la spécification avec vous — c'est ce qu'est le développement ODM. Chez LOMERAQ, le parcours « Pouvez-vous fabriquer ceci ? » existe précisément pour cela : importez ce que vous avez et un technicien vous répond avec une évaluation de faisabilité avant tout engagement.