Glossaire de la confection : les termes de fabrication de vêtements qu'utilise un atelier

Comment utiliser ce glossaire

Les ateliers, les modélistes et les contrôleurs qualité partagent un vocabulaire de travail. Quand un commentaire d'échantillon indique « ourlet en coverstitch, bride d'arrêt aux coins de poche, POM 3 hors tolérance », chaque mot a un sens précis. Connaître ces termes vous permet de rédiger un tech pack qui sera lu comme vous l'entendez, et de lire un devis ou un rapport d'inspection sans deviner.

Les définitions ci-dessous reflètent l'usage général du secteur, regroupées par thème. Les méthodes, grammages et tolérances exacts de votre vêtement sont convenus pour chaque commande et confirmés lors de la demande de devis.

Tissus et grammages

Un tissu se définit par sa construction (tricoté ou tissé), sa composition et son poids. Voici les termes que vous rencontrerez le plus souvent :

• GSM — grammes par mètre carré (g/m²), la mesure standard du grammage. Un GSM plus élevé signifie un tissu plus lourd, généralement plus dense ; seul, il ne dit rien de la qualité ni de la douceur.
• Jersey — une maille simple, lisse à l'endroit avec de fines boucles à l'envers. Le tissu standard du t-shirt.
• Côte (rib) — une maille à côtes verticales en relief (1×1, 2×2) qui s'étire et reprend bien sa forme. Utilisée pour les poignets, cols, ceintures et bas de vêtement, ainsi que pour les pièces ajustées.
• Piqué — une maille texturée à petit motif en relief, en nid d'abeille ou gaufré. Le tissu classique du polo.
• French terry (molleton bouclette) — une maille lisse à l'endroit avec des boucles non grattées à l'envers. Plus léger et plus respirant qu'un molleton gratté de poids similaire.
• Molleton gratté (fleece) — une maille dont les boucles de l'envers ont été grattées pour relever les fibres, ce qui donne un intérieur doux et chaud. Le tissu standard des sweats à capuche et des sweat-shirts.
• Sergé (twill) — un tissu tissé à ligne diagonale visible, obtenue en décalant l'armure à chaque rang. Le chino et le denim sont tous deux des sergés.
• Denim oz — le poids du denim en onces par yard carré. 1 oz/yd² équivaut à environ 34 GSM ; autour de 12–14 oz est un poids moyen courant pour un jean.

Coupe, patronage et bien-aller

Avant toute couture, un patron est réalisé, gradué puis placé pour la coupe :

• Patron de base (block) — le patron de référence d'un type de vêtement, à partir duquel chaque modèle est développé.
• Taille de base (taille prototype) — la taille dans laquelle sont réalisés le patron et le premier échantillon, généralement M pour les hauts adultes.
• Gradation — l'agrandissement et la réduction du patron de la taille de base vers toutes les autres tailles, selon des écarts fixes par point.
• Placement (marker) — la disposition de toutes les pièces du patron pour une coupe, conçue pour consommer le moins de tissu possible. L'efficience du placement est la part du tissu qui finit dans les vêtements plutôt qu'en chutes.
• POM (point of measure, point de mesure) — un endroit défini où le vêtement est mesuré, comme ½ tour de poitrine ou la longueur totale.
• Tolérance — l'écart autorisé par rapport à une mesure indiquée, par exemple ±1 cm sur ½ tour de poitrine.
• Marge de rétrécissement — longueur ou largeur supplémentaire intégrée au patron pour que le vêtement ait la bonne taille après lavage ou teinture en pièce.

Coutures, points et détails de montage

Voici les opérations et détails auxquels renvoient les indications de montage :

• Surjet (overlock) — un point qui assemble la couture, coupe le bord et l'enveloppe de fil en un seul passage. La couture standard sur la maille.
• Recouvrement (coverstitch) — deux ou trois lignes d'aiguille parallèles à l'endroit, avec un fil bouclé à l'envers. Utilisé pour les ourlets et pour aplatir les coutures sur la maille.
• Couture plate (flatlock) — une couture qui joint les bords à plat, sans bourrelet à l'intérieur. Courante sur les vêtements de sport et les sous-couches pour le confort contre la peau.
• Surpiqûre (topstitch) — une ligne de piqûre visible à l'endroit du vêtement, pour la solidité ou la décoration.
• SPI (points par pouce) — la densité de points. Trop faible, les coutures peuvent s'ouvrir ; trop élevée, le tissu peut être perforé.
• Bride d'arrêt (bartack) — un point zigzag court et serré qui renforce les points de tension, comme les coins de poche, les passants de ceinture et les extrémités de braguette.
• Biais (binding) — une bande de tissu repliée sur un bord brut pour l'enfermer, souvent à l'encolure et aux emmanchures.
• Patte de boutonnage (placket) — l'ouverture finie qui porte boutons, pressions ou fermeture à glissière, comme sur un polo ou un henley.
• Empiècement (yoke) — un panneau séparé sur les épaules ou au dos d'un jean, découpé pour améliorer le bien-aller.
• Gousset (gusset) — une pièce rapportée, souvent en triangle ou en losange, qui donne de l'aisance à l'entrejambe ou sous le bras.
• Poche passepoilée (welt pocket) — une poche insérée dans le corps du vêtement derrière une fente finie, dont l'ouverture est bordée d'une bande de tissu.
• Poche kangourou — la poche ventrale unique d'un sweat à capuche, ouverte des deux côtés.
• Épaule tombante (drop shoulder) — une couture d'épaule placée sous l'épaule naturelle, pour une coupe ample et carrée.
• Raglan — une manche d'un seul tenant jusqu'au col, avec des coutures en diagonale de l'aisselle à l'encolure.

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Fournitures et accessoires

Les fournitures sont tous les composants autres que le tissu principal. Chacune doit être spécifiée dans le tech pack :

• Fermeture à spirale (coil zip) — une fermeture dont les dents sont formées d'une spirale continue en nylon ; légère et souple, courante sur les sweats à capuche et les vestes.
• Fermeture métal — une fermeture à dents métalliques individuelles ; plus rigide et plus résistante, standard sur les jeans et les vêtements de travail.
• Ferret (aglet) — l'embout en plastique ou en métal au bout d'un cordon ou d'un lacet.
• Œillet — un trou renforcé, métallique ou brodé, par exemple à la sortie du cordon de capuche.
• Étiquette tissée — une étiquette dont le motif est tissé dans la matière, généralement l'étiquette de marque principale à l'encolure.
• Étiquette d'entretien — l'étiquette portant la composition, les symboles d'entretien et l'origine ; obligation légale sur la plupart des marchés.
• Étiquette volante (hangtag) — l'étiquette cartonnée fixée à l'extérieur du vêtement pour la vente.

Marquage

Les techniques de marquage diffèrent par le toucher, la durabilité et la mise en place. Les termes d'un devis désignent généralement :

• Sérigraphie — l'encre est poussée à travers un écran en maille, un écran par couleur. Durable et économique sur des séries plus importantes avec peu de couleurs.
• Impression puff — une encre de sérigraphie qui gonfle à la cuisson, pour un rendu en relief et texturé.
• DTG (direct to garment) — impression numérique jet d'encre directement sur le vêtement. Adaptée aux visuels en quadrichromie sans écran ; idéale sur les tissus à forte teneur en coton.
• Transfert à chaud — un motif imprimé sur un support puis pressé à chaud sur le vêtement.
• Sublimation — la teinture passe à l'état gazeux sous l'effet de la chaleur et se fixe dans les fibres de polyester. Fonctionne sur les tissus clairs à forte teneur en polyester et permet les impressions sur toute la surface.
• Broderie — motifs réalisés au fil ; tarifée au nombre de points, le visuel doit d'abord être digitalisé.
• Chenille — une broderie bouclée, proche du tissu éponge, celle des lettres texturées des vestes varsity.
• Appliqué — une forme en tissu cousue sur le vêtement, souvent avec des bords brodés.

Termes de qualité et de production

Ces termes apparaissent dans les devis, les validations et les rapports d'inspection :

• Tech pack — le dossier technique d'après lequel l'atelier fabrique : croquis, tableau de mesures, montage, visuels, fournitures et tissu.
• Lab dip — un petit échantillon de tissu teint pour correspondre à votre référence couleur, soumis à validation avant la teinture en série.
• Strike-off — un essai d'impression ou de broderie sur le tissu réel, soumis à validation de la couleur et du placement.
• Échantillon PP (pré-production) — l'échantillon réalisé dans le tissu et les fournitures définitifs et validé avant la coupe en série. Il devient la référence du contrôle qualité.
• Échantillon TOP (top of production) — des pièces prélevées sur les premières sorties de série pour confirmer que la production correspond à l'échantillon validé.
• Bain de teinture (dye lot) — tissu teint en un seul lot. La nuance peut varier légèrement d'un bain à l'autre.
• Shade band (gamme de nuances) — un ensemble de coupons montrant la nuance validée et l'écart acceptable, pour garder une couleur homogène en série.
• AQL (acceptance quality limit, niveau de qualité acceptable) — une norme d'échantillonnage statistique pour l'inspection finale, qui fixe le nombre de défauts qu'un échantillon d'une taille donnée peut contenir avant que le lot soit refusé.
• MOQ (minimum de commande) — la plus petite série qu'un atelier accepte. Chez LOMERAQ, il est de 25 pièces par commande, réparties entre les tailles.
• CMT (cut, make, trim) — un modèle où le client fournit le tissu et les fournitures, et l'atelier coupe, coud et finit.
• OEM / ODM — OEM signifie que l'atelier fabrique d'après votre design ; ODM signifie qu'il développe aussi le design ou le patron avec vous.
• FOB (free on board) — un Incoterm selon lequel la responsabilité du vendeur s'arrête une fois la marchandise chargée à bord du navire au port d'embarquement convenu ; le fret et l'assurance au-delà sont à la charge de l'acheteur.